Tudo no Kanoe faz com que você sinta que está entrando em um maravilhoso mundo desconhecido. Do momento da reserva — em que lhe perguntam se você é destro ou canhoto —, ao fato de que o endereço só é revelado no dia do seu jantar. O ambiente do restaurante, um dos mais exclusivos japoneses do Brasil, é minimalista.
Inteiramente decorado em tons pastel, há apenas oito lugares no balcão, todos disputadíssimos — a fila de espera costuma ser de dois meses.
O atendimento é impecável do começo ao fim. Mas o destaque fica com a comida, como deve ser. Liderado pelo chef Tadashi Shiraishi (que já trabalhou em Tóquio, Singapura e Nova York, e comandou o Hiden, estrelado japonês em Miami), tudo é preparado na frente dos convidados.
A equipe pequena e muito gentil apresenta os cortes de peixe que serão servidos naquela noite, sempre respeitando o que há de mais fresco no mercado ou, se você tiver sorte, aquilo que o cozinheiro Arizo conseguiu pescar com as próprias mãos, no litoral Norte paulista, naquela semana. (Na minha visita, eram lulas, com uma surpreendente textura amanteigada.)
Tadashi, visivelmente um nerd da gastronomia japonesa, vai explicando cada um dos pratos do omakase com empolgação genuína. Destaque para o cuidado que o chef dá ao shari, seu arroz de sushi perfeitamente equilibrado e estrela da noite, que vai crescendo em complexidade juntamente com os pratos servidos.
No momento, o Kanoe está com um menu mais tradicional: com menos invenções e peso para sashimis, niguiris e até o tradicionalíssimo doce de feijão entre as sobremesas.
O serviço cuidadoso, de quase 3 horas, faz com que você entre em um delicioso estado meditativo. Tudo isso, como era de se esperar, não é barato. O menu degustação sai por R$ 1.300, sem bebidas ou serviço.
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